Alfaphoto.pro

Координаты

г. Уфа

График работы

КРУГЛОСУТОЧНО

Снимаем со старым Советским объективом Юпитер 21М на Fujifilm X-T20

Пару лет назад я писал статью о том, почему при съёмках я часто использую старую советскую мануальную оптику. (Перейти к статье) И сегодня мне хотелось бы рассказать о практической стороне этого увлекательного процесса, ответить на вопросы какой адаптер использовать для той или иной системы, как выставлять настройки экспопары, как фокусироваться и так далее. Рассказ будет построен на примере объектива Юпитер 21М и фотокамеры Fujifilm X-T20, однако все рассмотренные принципы актуальны и для любых других мануальных объективов советской эпохи и зарубежных экземпляров того времени, а так же современных цифровых камер известных производителей.

Объектив Юпитер-21М предназначен для фотокамер с присоединительной резьбой M42x1 и рабочим расстоянием 45,5 мм с прыгающей (нажимной) ирисовой диафрагмой с механизмом отключения.
Имеет встроенную выдвигающуюся бленду.
Выпускался Красногорским механическим заводом (КМЗ) и Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ).
Выпускался также вариант Юпитер-21М-2.
Вариант Юпитер-21А отличается сменным «А-адаптером», позволяющим использовать объектив с фотокамерами с присоединительной резьбой M42x1/45,5 и M39x1/45,2.
 
Фокусное расстояние: 199,78 мм
Относительное отверстие: 1:4
Угол поля зрения: 12°
Размер кадра: 24×36 мм
Переднее вершинное фокусное расстояние: -247,89 мм
Заднее вершинное фокусное расстояние: 93,68 мм
Расстояние от первой до последней поверхности: 89,15 мм
Рабочие расстояния: 45,5 мм
Количество линз/групп: 4/3
Пределы шкалы диафрагм: 1:4—1:22
Световой диаметр первой поверхности: Ø50,0 мм
Световой диаметр последней поверхности: Ø26,0 мм
Соединения: объектива с камерой: M42x1 или M39x1
Для ввинчивающихся насадок: СпM58x0,75
Для надевающихся насадок: Ø65 мм
Расположение крепления для светофильтров: переднее
Разрешающая способность по ТУ (центр/край): 50/36 линий/мм
Коэффициент светопропускания: 0,82
Габаритные размеры:
Длина объектива с крышками: 165 мм
Наибольший диаметр оправы: Ø78 мм
Масса: 980 г.
Объектив Юпитер 21М на камере Fujifilm X-T20

Помимо очевидной финансовой выгоды (Юпитер 21М на вторичном рынке сегодня стоит 2000 рублей против оригинального объектива c переменным фокусным расстоянием 50-230 мм Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II стоимостью почти 30000 рублей), использование старых стёкол позволяет прокачать и свои навыки фотографа. Шутка ли, получить качественное изображение, когда твой объектив просто физически не позволяет использовать все плюшки современных технологий. Максимум, что возможно выставить в авто-режиме на камере — это режим приоритета диафрагмы «А» и авто-ISO. А вот выбирать значение диафрагмы и фокусироваться придётся ручками (есть адаптеры с чипом, которые просто подтверждают фокусировку, но не фокусируют автоматически, ибо в природе старых стёкол не существовало каких бы то ни было сервоприводов).

Выбираем переходник для своей камеры.

Здесь всё зависит от того, какой конкретно объектив вы собираетесь использовать и с какой камерой. Исходя из нашего примера имеем камеру Fujifilm X-T20 c байонетом Fujifilm-X и мануальный объектив с байонетом М42. В старой школе объективостроения часто использовался байонет М42, и нам не составит труда найти нужный переходник. 

В моём случае используется адаптер М42-FX. 

Так как объектив Юпитер 21м сделан советской промышленностью из чистого стекла и металла его вес составляет практически килограмм. В связи с этим задача по установке тушки и этого стекла на стандартную платформу штатива практически не выполнима — гравитация так и норовит выломать байонет камеры, да и сделать какое-нибудь человеческое кадрирование не представляется возможным. Объектив назойливо перевешивает и стремится вниз. Пришлось решать и задачу уравновешивания всей этой конструкции. Алиэкспресс был исследован вдоль и поперёк в поисках хоть какого-то решения, и оно было найдено. 

Кольцо адаптер для объектива

Кольцо-адаптер заявлен для объектива SIGMA EF 70-200 мм F2.8 II EX DG APO, однако простые измерения нашего  героя при помощи штангенциркуля показали, что этот адаптер сможет обеспечить и центровку Юпитера.

Доставка оказалась довольно быстрой, и вот я уже примеряю адаптер на объектив. Первая примерка показала, что без дополнительной прокладки объектив держится совсем не надёжно и выскальзывает из кольца. Тогда я вырезал ленту из кожаного ремня от чехла старого Зенита и использовал её в качестве дополнительной прокладки. Была мысль приклеить её, однако после того как был затянут винт выяснилось, что объектив и адаптер стали единым целым. Теперь установка камеры с объективом на штатив стала просто шикарной, а работа мегаудобной. 

Адаптер я не снимаю, так он и живёт вместе с объективом. По этой ссылке можно заказать адаптер. Ещё пару слов о нём скажу. Адаптер увесист и внушает доверие, выполнен явно из какого-то металла и очень крепко фиксирует объектив. Имеет отверстие со стандартной резьбой 1/4.

Выбор режимов камеры

Как упоминалось выше, режим приоритета диафрагмы — это тот максимум, на который можно расчитывать при установке экспопары в работе с мануальными стёклами. Конечно не забываем об ISO в режиме авто. К тому же на Fujifilm X-T20 есть возможность закрепить в настройках максимально возможное значение светочувствительности матрицы, благодаря этому алгоритм автоматического подбора ISO не сможет превысить установленное ограничение. Это позволяет уменьшить возможный шум на фотографии. 

Однако в большинстве случаев я использую режим «М» на камере. И конечно ISO я тоже выставляю вручную. Это позволяет получить именно то изображение, которое ты и планировал получить, к тому же с максимальным погружением в процесс съёмки! Думаю, вы понимаете о чём я говорю.)))

В пейзажной съёмке, которой большую часть времени я занимаюсь, часто, а то и всегда, используется «Средневзвешенный» экспозамер — это когда экспозиция определяется усреднением количества света по всему полю кадра (матрицы). Опять таки вы можете установить в настройках своей камеры экспозамер «Мульти», доверив камере автоматически распознавать сцены, однако я настоятельно не рекомендую этого делать, если конечно вы и правду занимаетесь творческой съёмкой.

Не нужно бояться, ставим мануальный режим на своей камере, и берём инициативу в свои руки. Как правило в «средневзвешенном» режиме экспозамера, моя камера не ошибается практически никогда. Корректировка экспозиции делается лишь тогда, когда вы точно знаете, чему больше отдать предпочтение: светам или теням в той или иной сцене. Например, при съёмке заката, я всегда отдаю предпочтение небу, и на одну-три ступени выкручиваю колесо экспокоррекции в отрицательные значения. Для меня важнее не потерять информацию в светах и максимально точно передать все краски вечернего неба, а тени всегда хорошо вытягиваются в редакторе на постобработке. В данном случае это рассвет, но сути это не меняет.

Fujifilm X-T20, Юпитер 21М, F16, 1,25″ ISO 200

Фокусировка

Тут всё просто — ручками!))) Единственное, что будет доступно из автоматических помощников камеры — это подтверждение фокуса, при условии, что вы приобрели переходник с чипом. Для себя я решил, что это лишнее, ведь моя камера имеет визуального помощника, так называемый «ФокусПикинг».

Достаточно выставить в настройках этот параметр и перевести рычажок на передней панели камеры в положение ручной фокусировки. А далее при помощи кольца фокусировки на объективе, глядя в экран или видоискатель вспоминаем, какой была фотография около 15 лет назад. Душевно!!! ))))) 

Fujifilm X-T20 Настройка Фокус Пикинга в меню фотоаппарата.
Выбор цвета отображения.

Друзья!!! Если вас интересуют продвинытые настройки на камерах Fujifilm семества X-T. Оставляйте свои комментарии, вопросы. Если эта тема будет актуальна, что и подтвердят ваши вопросы, мы сможем более глубже заглянуть в эту кроличью нору, разобраться с каждым пунктом меню настроек вашей камеры.

Ещё несколько фоток и подведём итог!

Рычажок переключения режимов фокусировки. Очень удобная вещь! Этим и восхищают камеры от Fujifilm!

Сладкая парочка с адаптером под штатив. К сожалению шкала объектива оказалась с левой стороны, однако это не доставляет особых хлопот, если вы не перфекционист!

Выводы

Не стоит недооценивать старую, добрую советскую и импортную оптику. Некоторые экземпляры отечественной оптической промышленности, до сих пор могут утереть нос дорогим и порой премиальным объективам современности. Снимать старыми стёклами — это для романтиков, философов, поэтов фотоискусства. Никаких проблем и неудобств это не вызывает, лишь настраивает на творческий лад, и хочется идти, снимать, снимать, снимать…..

Обсуждение: 2 комментария
  1. Влад:

    Приветствую. Спасибо за подробную и интересную статью. Как раз сейчас упражняюсь с старыми объективами. Было полезно!

    Ответить
  2. Вероника:

    Спасибо, было очень познавательно?

    Ответить

Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Нажимая эту кнопку вы даёте своё согласие на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.